哲蚌寺位于拉萨西郊根培乌孜山下，远远望去，黑色的山体簇拥着一大群白色的建筑在阳光下显得格外醒目。部分参考内容引自57tibet.com

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俗人到西藏去是要有缘份的，那是海拔平均在四千米左右的地区，要冒生命危险。而到了西藏，要看到一年一次的晒佛更要有缘份。即使到了西藏，也遇到了晒佛，也未心就与佛有缘。


晒佛的日子不会在报纸上登广告，这事已经搞了千百年，当地的人都知道。知道的就知道了，不知道的就不会知道。出行前，俺就是冲着雪顿节和赛马节去的，能亲临这种恢宏的场面，缘分呀。


凌晨5点，我们起床，离1点从市区堂会酒吧出来才睡了4个小时。打车25元，十几分钟就到了山脚下路口。这里早就交通管制了，的士不能上山，俺们只能徒步上去了。


山路很好走，花了起码30分钟才走到售票处。还以为跟其他寺庙一样，未天亮来转经不会收钱，但这里收了钱也不让进殿，或许是特殊日子吧。50元的门票，只能到寺外的山头看晒大佛，寺内出入口好多警察戒严封锁。7：20分，俺们终于到达目的地，人们已经布满山头了。


只见山坡上支着一个有半个足球场那么大的铁架子，那就是用来晒佛的。到达的人都在忙着找地方安顿自己，都要找那种既能清楚地看见佛像，而又舒适安全的所在，这样的所在很快就被占领完毕。后来的人仅有立足之地。


东方的天空已经呈现为金色，山谷里忽然响起了法号声音，万头转动，都在寻找那声音的起源。恍惚之间，我只觉得那声音是金光灿烂的，尤如狮子的吼叫。


人们在等待，不动，有了说话的力气，先前在路上的沉默就打破了。人们开始说话，藏语、汉语、英语交响回旋，互相不懂，但意义是相同的。这时候的氛围有些像是一个在内地司空见惯的群众大会，但没有主席台，也没有标语。那时才七点钟左右，太阳要八点左右才能越过群山，把光打到这座山上。



一幅桔黄色的长幡在半山飘动着，下面是一排裹着红色袍子的僧人，秃顶浮在光辉之中，他们约四五十人，挑着一个很重的长卷在人群中蛇游而过。我看不出那是什么，我猜想那必是佛像了。


到了那铁架子上面，僧人们一齐呐喊。顿时，那长卷迅即沿着铁架子从上向下滚开去，白哗哗的一片，立即使山坡亮起了一大块。稍顷，几根绳子从上面放下来，拴住那层覆盖在佛像之上的白布，徐徐向上拉，“哇”，人群中爆发出一阵惊叹，一幅五彩斑斓的佛像缓缓地显现了。


先是胸部，然后到脖子、嘴巴、鼻子、眼睛额头，最后，整个佛都呈现出来了。当佛像完全呈现，太阳也刚好就升上东方的山顶，把佛像整个地照亮了。


整个的过程不过二十分钟，操作得相当准确、精确。没有任何多余的程序，没有任何象征性的操作，如果这个动作有何象征的话，我想它是在看的人们的心里。


这是一幅用彩色丝绸织成的巨大的释迦牟尼像，辉煌无比。人们必须离开它很远才能完全看清楚它，在它附近的人，只能看到它的局部。当佛像呈现之际，人群是一片静默，许多人张大了嘴巴，伸长了脖子。


我早就在山上找好了位置，我是俗人，我找的位置是为了拍照片。我原来想好好把整个晒佛的过程看完，但心中俗念太多，看一会，又东张西望一阵，结果，佛的眼睛呈现的一刹那，我没人看见，人虽来了，也是没有缘份的人。


当佛像完全展开之后，人们就纷纷涌上去，朝佛像献哈达、钱币，这些东西一会儿就在佛像的四周堆积起来。我身后的小伙子背这小孩，口里不停地念着听不懂的藏文，一边踮着脚尖往前望。我把最好的摄影位交给了他，因为我相信这个位置更适合他。


僧人们沿着佛像的边缘站着，把佛像的边翻起来，让人们用头去拱，用手去摸。许多人拱过摸过，还呆若木鸡地站在佛像旁不动，双掌合拢，微闭双目，念念有词。


佛光把周围的人们映衬得鲜明无比，那时阳光已完全统治了山谷，天空中不时飞过一些秃鹫，本来是黑色的凶鸟。抚摸过佛像的人们四散在山谷中，或席地而坐，饮酒弹琴，或闻歌起舞，或闭目诵经。喇嘛们则四外游走，看朝佛的人们新奇生动之处。整个山谷尤如古代的大地，处于人神同乐的场景中。


我再无心思照相，我分不出哪是属于神的世界，哪里属于人的世界。我看那个被晒的巨人，分明是一脸沉浸于世俗的阳光之中的样子。我看那些西藏人、汉人、外国人，一个个都是神性翼翼，欲仙欲痴的样子。


每年拉萨雪顿节期间，哲蚌寺要举行隆重的展佛仪式。藏历六月三十日为“哲蚌雪顿”。喇嘛有的坐在帐篷底下念经，有的在一旁生火煮酥油茶，更多的在整理大佛画像。


听说，奥运和残奥期间，这里的高级喇嘛都让车子接到某处度假拉了。“3.14”事件后，这里的游客几乎断绝了，以前的雪顿节比今年热闹多了。不知道是不是因为这个事件，今年连寺庙里面也不让进，只能绕庙外转一圈。


这是一副用彩缎镶成的美丽无比的大佛，朝晖相映更显光彩夺目。巨幅高挂，香烟袅袅，赞美之声如浪涛拍案，洁白的哈达似雪莲飘飞，人们涌向大佛、涌向神圣。佛体上数不清的哈达堆积成了绵延的雪浪。


这是一个激动人心的美好时刻，信徒们争相以最虔诚的方式表示对佛的顶礼膜拜，山道上游人香客仍络绎不绝。这是一副绚丽多姿的图画，这是一种难以用语言表达的激动，这是一种永远的回味无穷。


哲蚌寺是藏传佛教格鲁派三大寺庙之一，也是全世界最大的寺庙，解放前这里的僧侣数目多达10000人。哲蚌寺建成后，很快发展为格鲁派寺院中实力最雄厚的寺院。虽然路线被限制，可俺们四个还是混进了寺庙。虽然进入寺庙内已十数次，但这回还真的第一次在庙内拍照。付20元就可以了，后来看到每个大殿都标明拍照的费用，如果个个殿都拍，费用远远超过门票了。


寺院的四周没有草木，都是砂石荒山，寺内却有几处树木繁盛的院场，这便是哲蚌寺的辩经场。每个僧院都有两个这样的辩经场。辩经场有一级一级的辩经台，辩经的时候喇嘛依次就坐，原则上全寺喇嘛都可辩经，但实际上能够凭着足够佛学知识而登上辩经台的，只有少数能够逐级在扎仓和全院性的大辩论中获胜，最终取得最高荣誉“格西”学位的喇嘛。可惜由于同伴太累了，只能放弃辩经和其他佛殿了。


晒佛是在哲蚌寺外边的另一座朝向东方的山上进行，人们绕过哲蚌寺，向那里集合。日出后，来看晒佛的人更多了，路上到处都有正在燃烧的柏叶，它的烟雾很好地创造了一种虔诚的气氛,但也呛得许多人咳嗽不止。


10：00，上山的人越来越多，筋疲力尽的我们上了中巴，直回市区，高床软枕正等着俺们，再见了哲蚌寺。


让我再回眸看你一眼吧，


再一眼


别了

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